Простое изготовление шкафов

Большие? Да. Сложные? Нисколько. Обладая даже начальными навыками столярных работ, пильным станком и набором простых инструментов, вы сможете построить обычные шкафы для своего дома или мастерской.

Итак, почему же вам не хочется делать такие шкафы, которые могут пригодиться где угодно, начиная от кухни и заканчивая вашей собственной мастерской. Вы скажете: «Для них нужно делать дверцы». Успокойтесь. Вы сможете изготовить дверцы, используя только пильный станок с обычным диском.

«Но... у них ведь есть еще и ящики!», - возразите вы. Вообразите себе изготовление простой коробки без крышки. Чтобы сделать ящики, вам понадобится один лишь пильный станок. Закрепляются эти ящики при помощи простых направляющих, которые устанавливаются практически сами и вдобавок регулируются, позволяя исправить незначительные огрехи, допущенные при установке. Останется лишь прикрепить к корпусам ящиков передние панели и выровнять их.

Для начала правильно определите размеры

Нижние и настенные шкафы имеют следующие особенности, предельно упрощающие их изготовление:

Использование для изготовления корпуса фанеры толщиной 1 9 мм позволяет обойтись без строгания и склейки досок для сплачивания щитов.
Кромки фанеры закрыты фасадными рамами. Боковые выступы фасадных рам позволяют немного изменить ширину шкафа при его установке.
Дверцы и передние панели ящиков с фанерными филенками не требуют профильного фрезерования.
Рекомендованные нами направляющие для выдвижных ящиков удобны для монтажа и позволяют исправить небольшие ошибки.

Два слова о материалах

В целях экономии показанные корпуса шкафов были изготовлены из облицованной березовым шпоном МДФ. Хотя можно использовать фанеру, облицованную шпоном древесины твердых пород, сплошную МДФ, простую или ламинированную ДСП либо щиты из досок. Тщательно измерьте толщину материала перед тем, как рассчитывать размеры шкафов и выпиливать пазы и фальцы.

Для фасадной рамы используйте древесину схожего оттенка или, наоборот, контрастирующую с материалом боковых стенок. Используйте чистую, без пороков, прямослойную древесину и соберите раму сразу же после подготовки деталей, чтобы избежать коробления.

Стандарты облегчают проектирование

За многие годы производства корпусной мебели изготовители стандартизировали некоторые размеры шкафов, основываясь на практических соображениях, например таких, как средний человеческий рост. Вы не обязаны им следовать, однако, отступая от них, вы рискуете собственным удобством.

Стандартная высота корпуса нижних шкафов - 866 мм, что обеспечивает высоту рабочей поверхности 914 мм при толщине столешницы 38 мм. При глубине 610 мм стандартные шкафы позволяют вам, нагнувшись, достать их содержимое, находящееся у задней стенки.

Можно сделать шкафы любой ширины по своему вкусу, но стоит учитывать, что чем шире дверцы, тем более они склонны к перекосу и искривлению. Кроме того, чем шире дверца, тем больше свободного пространства должно быть перед шкафом.

Стандартная глубина настенных шкафов равна 305 мм. Более глубокие шкафы затрудняют доступ к задней части расположенной ниже столешницы.

Настенные шкафы обычно устанавливаются на высоте 457 мм над столешницей нижних шкафов.

Встройте шкаф в нишу

Чтобы вписать встроенный шкаф между непрямоугольными стенами, сделайте его на 1 2 мм уже пространства между стеной и другим шкафом или между двумя стенами. Образовавшийся зазор вы сможете закрыть фасадной рамой, выступающей за боковые стенки.
Выпилите дно шкафа нужной длины. Например, чтобы сделать шкаф шириной 857 мм из фанеры толщиной 19 мм, сделайте дно длиной 839 мм. Для определения длины распорок используйте то же число, уменьшив его на 20 мм, оставленные для пазов. Таким же способом определите размеры деталей верхних шкафов.

Для работы достаточно только пильного станка

Если ширина нижнего шкафа не превышает 1 220 мм, вы сможете выпилить все детали, кроме задней стенки и цокольной доски, из одного листа фанеры или МДФ размером 1 9x1 220x2440 мм. Впрочем, реальная толщина фанеры может колебаться, поэтому убедитесь, что толщина материала действительно равна 19 мм, либо соответствующим образом измените размеры деталей, чтобы получить желаемую ширину шкафа. Начните с выпиливания двух заготовок для боковых стенок шириной, равной глубине шкафа (за вычетом толщины фасадной рамы). Опилите их до нужной длины.

С внутренней стороны левой и правой стенки поставьте метки карандашом . Теперь уменьшите ширину пиления на толщину задней стенки и выпилите заготовку дна такой ширины. Затем опилите ее по длине. Отрегулировав пазовый диск на ширину, равную толщине фанеры, на внутренней стороне обеих боковых стенок выпилите паз глубиной 1 0 мм для дна. Вы можете использовать те же настройки для выборки на внутренних задних кромках боковых стенок фальцев глубиной 10 мм, предназначенных для установки задней стенки. Затем сделайте в передних нижних углах боковых стенок вырезы для установки цокольной доски (фото А).

Потом выпилите распорки шириной 64 мм и цокольную доску шириной 89 мм. У обоих концов этих деталей просверлите косые отверстия-карманы для потайных шурупов. Если хотите установить в корпусе регулируемую полку, разметьте и просверлите в обеих боковых стенках отверстия для полкодержателей. Чтобы расположить отверстия с постоянным шагом, изготовьте шаблон из перфорированного оргалита, который послужит кондуктором при сверлении отверстий.

Собираем все воедино

Для сборки прямоугольного шкафа требуется идеально плоская поверхность, позволяющая избежать перекосов при склеивании. Вначале положите на рабочую поверхность боковую стенку, обратив ее пазом вверх. Нанесите в паз клей и вставьте дно. Затем смажьте клеем паз в другой боковой стенке и наденьте ее на дно сверху. Для поддержки свободного края боковой стенки используйте верхние распорки, закрепленные на месте шурупами в косых отверстиях. Чтобы определить положение средней распорки, проходящей под выдвижными ящиками, прибавьте к предполагаемой высоте ящиков 25 мм и выпилите две проставки длиной, равной полученному размеру. Они помогут установить среднюю распорку на правильном расстоянии от верхней. Закрепите распорку шурупами, ввернув их в косые отверстия (фото В).

Заднюю распорку установите на одном уровне с нижней кромкой передней распорки. (фото С) Когда клей высохнет, подгоните по размеру дно, вклейте его и закрепите гвоздями.

Косые отверстия упростят сборку фасадной рамы
Для сборки фасадной рамы можно использовать любые способы, начиная от шкантов и заканчивая шипами или соединениями вполдерева, однако мы предпочитаем соединения потайными шурупами в косо просверленных отверстиях. И вот почему.
Традиционные соединения, выполненные на станке или вручную, продемонстрирует ваше мастерство, однако на их изготовление уйдет больше времени, чем на сам корпус.
Для соединения шурупами в косых отверстиях не требуются клей и струбцины.
Соединения с использованием косых отверстий менее надежны, чем некоторые столярные соединения, но фасадная рама станет более прочной, после того как вы прикрепите ее к корпусу.

Выпилите детали рамы из прямослойной доски толщиной 19 мм и шириной 38 и 51 мм в зависимости от детали. Почему мы выбрали такие размеры? Детали шириной менее 38 мм непросто прикрепить к корпусу, а детали шириной более 51 мм затруднят доступ к содержимому шкафа.

Выпилите детали для фасадной рамы

Начните с выпиливания вертикальных брусков шириной 51 мм и длиной на 3 мм больше расстояния от выреза для цокольной доски до верха корпуса. Если необходимо, добавьте припуск на неровные стены, увеличив ширину вертикальных брусков-стоек до 57 мм. Позже вы сможете удалить лишний материал, подгоняя шкаф к нише. Выпилите также расположенный подящиками средний брусок-перекладину (средник) шириной 51 мм.

Из заготовки шириной 38 мм выпилите верхний и нижний бруски рамы. Чтобы определить длину всех трех горизонтальных брусков-перекладин, измерьте ширину корпуса и прибавьте б мм, чтобы учесть два боковых свеса шириной 3 мм. Из полученного размера вычтите двойную ширину вертикальных брусков - это и будет длина горизонтальных брусков. На верхнем внутреннем ребре нижнего бруска-перекладины отфрезеруйте скругление радиусом 3 мм. Установите средний горизонтальный брусок-перекладину, выровняв его верхнюю грань с верхней стороной средней распорки. Выпилите верхние и нижние вертикальные бруски-разделители, подогнав их длину к проемам между средником и верхним и нижним брусками-перекладинами. Соберите раму, используя два шурупа в каждом соединении (фото D).

Приклейте раму к корпусу

Нанесите клей на передние кромки корпуса, после чего отцентрируйте раму относительно боковых стенок, расположив верхнюю кромку нижнего бруска-перекладины рамы на 3 мм выше дна корпуса. Верхние торцы вертикальных брусков-стоек должны быть выровнены заподлицо с верхними краями боковых стенок. Прижмите раму, включая средник, к корпусу струбцинами (фото Е). Если собираетесь красить шкаф, можно сэкономить время, закрепив приклеенную раму вместо струбцин гвоздями и замазав отверстия шпаклевкой.

Для дверок также будет достаточно только пильного станка
Эти простые соединения коротким шипом в шпунт помогут преодолеть вашу нерешительность при изготовлении мебельных дверок. Разделите всю работу на шесть простых этапов.
Из заготовок сечением 19x51 мм выпилите два вертикальных бруска-стойки длиной, равной высоте дверцы А

Из общей ширины дверцы вычтите 102 мм (ширина двух стоек В) и прибавьте 20 мм (длина шипов). Выпилите горизонтальные бруски-перекладины С такой длины.

Отрегулируйте пильный диск на высоту 10 мм. Установите параллельный упор так, чтобы кромка пробного бруска была отцентрирована относительно диска, и выпилите в ней шпунт. Чтобы шпунт проходил точно по центру кромки, разверните брусок концами и сделайте второй проход (фото F). Понемногу отодвигайте параллельный упор от пильного диска до получения шпунта, ширина которого соответствует толщине фанерной филенки. Выпилите шпунты в вертикальных и горизонтальных брусках рамки.

Применение пазового диска ускоряет выпиливание шипов в горизонтальных брусках-перекладинах, но несколько проходов обычным пильным диском дадут тот же результат. Установите вылет диска б мм, затем двухсторонним скотчем прикрепите накладку-расширение к угловому упору пилы и дистанционный брусок-упор к параллельному упору на расстоянии около 100 мм от пильного диска (фото G). Передвигая параллельный упор, добейтесь получения в пробном бруске шипа длиной 1 0 мм, который едва доходит до дна шпунтов в вертикальных брусках-стойках.

Выпилите филенку шириной D и длиной Е. Эти размеры должны быть чуть меньше расстояний между дном шпунтов в вертикальных и горизонтальных брусках. Если собираетесь красить дверцы, окрасьте филенку до сборки рамы.

Нанесите клей на шипы, добавив небольшой мазок в середине шпунта каждой детали, чтобы предотвратить дребезжание филенки. Соберите раму с филенкой и сожмите ее струбцинами. Проверьте прямоугольность дверцы, измерив ее диагонали.

Теперь установите дверцы в корпус

Благодаря наличию регулировок, четырехшарнирные петли европейского типа делают установку дверок столь же легкой, как и их изготовление. Вначале сделайте сверлом Форстнера углубления диаметром 35 и глубиной 1 3 мм (фото Н). Мы расположили эти углубления на расстоянии 1 08 мм от верха и низа дверцы, чтобы иметь свободный доступ к петлям, при этом центры углублений отстоят на 2 1 мм от кромки вертикального бруска. Поместите чашку петли в углубление так, чтобы прямой край петли был параллелен кромке вертикального бруска-стойки (фото I), и наметьте через монтажные отверстия в петле центры отверстий для крепежных шурупов. Затем просверлите направляющие отверстия и прикрепите чашку петли. Повторите то же с другой петлей.

Углубления для установки скрытых петель делаются сверлом диаметром 35 мм.
Отцентрировав дверцу в проеме корпуса по вертикали, наметьте центры отверстий для крепежных шурупов (в центре удлиненных монтажных отверстий) на стойке фасадной рамы. Просверлите направляющие отверстия и прикрепите дверцу к раме. Для регулировки положения дверок следуйте инструкциям изготовителя петель.

Не бойтесь делать выдвижные ящики

Представьте себе все сложности, которые могут подстерегать при изготовлении выдвижных ящиков. А теперь представьте, что их больше нет, потому что для предлагаемых ящиков это действительно так.
Фрезерование не требуется, потому что обе части соединения можно выпилить на пильном станке.
Нет кропотливой работы по выравниванию ящиков, поскольку передняя фальшпанель выравнивается отдельно от ящика.

Никаких сложностей с установкой направляющих, так как рекомендуемые нами направляющие имеют несколько способов точной регулировки положения. Из заготовок сечением 12x102 мм выпилите боковые стенки длиной, равной длине ящика 457 мм для шкафа, показанного на рис.1. Затем вычтите из ширины проема в фасадной раме 12 мм и выпилите по полученному размеру (в нашем случае 444 мм) переднюю и заднюю стенки.

У нижнего края на внутренней стороне всех стенок выпилите на расстоянии 6 мм от кромки шпунт для установки дна (в наших ящиках мы использовали дно толщиной 6 мм).

Установите параллельный упор пильного станка на расстоянии б мм от края пазового диска толщиной 6 мм, установленного с вылетом 6 мм над пильным столом. Проверьте настройки станка на обрезках, а затем выпилите пазы у обоих торцов боковых стенок. Закрепите на параллельном упоре прокладку толщиной 6 мм . Она должна едва касаться зубьев пильного диска. Выпилите фальцы на обоих торцах передней и задней стенок ящика, чтобы сформировать гребень, толщина которого соответствует пазам в боковых стенках (фото J). Нанесите клей на гребни, соберите ящик и сожмите струбцинами, проверив его на прямоугольность.

Сборка филенчатой передней панели ящика аналогична изготовлению уменьшенной версии дверцы. Прикрепите направляющие к корпусу шкафа (фото К) и к нижним кромкам выдвижного ящика, следуя инструкциям производителя. Передняя стенка ящика должна располагаться вровень с фасадной рамой корпуса.

Установив и выровняв дверцы, вставьте между дверцей и передней фальшпанелью ящика прокладку-разделитель, толщина которой равна расстоянию между дверцами (фото L). Наклейте на внутреннюю сторону фальшпанели двухсторонний скотч, выровняйте ее относительно дверцы и прижмите к передней стенке ящика. Затем просверлите изнутри ящика направляющие отверстия и прикрепите фальшпанель шурупами. Сделайте шаблон по размерам открытой части филенки в фальшпанели и разметьте два монтажных отверстия для крепления ручек-скоб. Прижмите шаблон к фальшпанели (фото М) и просверлите монтажные отверстия. Затем установите ручки-скобы. При необходимости используйте более длинные крепежные винты.

Установка шкафов после отделки

Снимите дверцы, ящики и всю фурнитуру и нанесите отделочное покрытие. Перенесите шкафы к месту их установки. Для выравнивания нижних шкафов и достижения параллельности брусков фасадных рам используйте подкладки.

Перед креплением корпусоз к стене и друг к другу скрепите их струбцинами. (Специальные струбцины для установки шкафов гарантируют, что фасадные рамы также будут установлены заподлицо.) Чтобы компенсировать боковые свесы фасадных рам, вставьте между корпусами возле задних стенок и между струбцинами прокладки толщиной б мм (фото N). Затем просверлите направляющие отверстия и скрепите шурупами фасадные рамы (фото О) и корпуса в местах установки прокладок толщиной 6 мм.

Далее потребуется столешница, выступающая за передний край либо за передний и боковые края шкафов на 38-51 мм. Для наших шкафов мы сделали столешницу из двух листов МДФ с кромочной накладкой из клена - практичный выбор для использования в мастерской. Для кухни или ванной комнаты набор вариантов столешницы может включать разделочную доску, пластик, массивную древесину, гранит и керамическую плитку.

Для поддержки настенного шкафа во время его установки изготовьте из обрезков две опоры длиной 457 мм. Поставьте их на подкладки толщиной 1 3 мм и установите на опоры стенной шкаф (фото Р). Когда шкаф будет закреплен, выньте прокладки из-под опор. Так вы получите зазор, необходимый для извлечения опор из-под шкафов.

Вновь установите дверцы и ящики, наполните ваши новые шкафы и начинайте искать в мастерской, гараже, кухне и ванной другие места, где вы сможете проявить приобретенное мастерство. lovibuket.ru

По материалам журнала "Wood-Мастер"

Дата размещения: 26-10-2012, 23:48