Резной столик

Резной столик — не самый сложный из всех известных человеку предметов мебели. В то же время благодаря своим формам и пропорциям — самый выигрышный и выразительный. Он может быть легким и изящным или наоборот — массивным и монументальным. Обычно такие столики выполняют чисто декоративные функции и служат лишь для украшения помещения, но мне кажется, что резной столик вполне можно использовать и по его прямому назначению. Во всяком случае, если вы сделаете для себя украшенный резьбой столик, лишним в доме он не будет.

Схематически конструкция и основные детали столика, показанного на фото, приведены на рисунке. Для изготовления его деталей древесину следует выбирать хорошо просушенную, выдержанную при температуре и влажности близких к тем, которые обычно бывают в жилом помещении. Заготовки должны быть ровными, прямослойными, или,как говорят, «без сучка, без задоринки». Особенно, если вы планируете украсить столик рельефной резьбой с тщательно проработанными мелкими деталями.

Для своих поделок я обычно использую кедр или сосну. Мне нравится золотисто-теплый цвет этой древесины, нравится мягкий и податливый ее характер, хотя в некоторых случаях лучше было бы использовать более прочные и мелкослойные породы. Но это дело вкуса.

Щит столешницы лучше всего склеить из гладко выструганных досок толщиной 40 мм. После просушки склеенную заготовку надо еще раз тщательно прострогать и опилить, придав ей необходимую форму. Кромки желательно обработать профильной фрезой, хотя сделать это можно и обычными ручными инструментами.

Украшаю столешницу я обычно неглубокой плоскорельефной резьбой, располагая ее в основном вдоль внешней кромки или на небольшом расстоянии от нее. Центральную часть столешницы глубокой резьбой стараюсь не затрагивать. Как мне кажется, это будет мешать пользоваться толиком, но никаких строгих правил здесь нет. Можно украсить столешницу и контурной резьбой, и всечкой металла, и инкрустацией.

Чтобы сделать центральную стойку, понадобится брусок сечением 10x10 или 12x12 см. Подойдет и круглое ровное полешко диаметром сантиметров 15 и длиной около 85-90 см. Можно склеить заготовку и из нескольких брусков меньшего сечения. Причем этот вариант имеет свои преимущества — клееная заготовка не склонна к появлению трещин при сушке и последующей обработке.

На рисунке показан вариант конструкции столика со сборной стойкой. Так приходится делать, когда база токарного станка не позволяет обрабатывать заготовки необходимой длины. Однако ничего страшного нет и в том, если токарного станка вообще нет. Последовательно обрабатывая заготовку топором, стругом, стамесками и резцами, и проявив немного терпения, вполне можно сделать резную стойку не хуже, чем с помощью токарного станка.

Еще один интересный вариант полой центральной стойки получается из четырех тонких дощечек, если склеить из них коробчатую конструкцию и украсить прорезной или рельефной резьбой.

Центральную стойку соединяют со столешницей с помощью крестовины, обе детали которой вырезают из хорошо просушенной доски толщиной 40-50 мм. Несмотря на то, что крестовина почти полностью скрыта столешницей, ее консольные элементы почти всегда украшают тщательно проработанной рельефной резьбой. Уместны здесь как традиционные элементы, так и растительные мотивы или украшения, например, в виде головы льва или грифона. Все зависит только от вашей фантазии.

Гнезда в верхнем торце стойки выбирают стамеской по сделанным ножовкой пропилам. Размер их нужно очень точно подогнать под размер центральной части крестовины. Посадка должна быть плотной, без зазоров, но не слишком тугой, чтобы не расколоть центральную стойку. Для надежного крепления вклеенную в гнезда крестовину желательно дополнительно зафиксировать длинным сквозным шурупом, ввинченным в торец стойки вдоль ее оси. Так же шурупами можно привинтить к крестовине и столешницу. Но сделать это надо в последнюю очередь, когда все детали подстолья будут собраны и установлены на свое место.

Для изготовления «лап»-ножек можно использовать в качестве заготовок доски толщиной 40-50 мм. Но при их разметке и выпиливании нужно обязательно учитывать направление волокон и слоев древесины. Заготовку следует сориентировать так, чтобы в готовой ножке максимальные нагрузки были направлены преимущественно поперек волокон, а не вдоль.

«Лапы» к центральной стойке крепят на шипах с клеем. Количество «лап»-ножек у стола может быть различным. Если центральная стойка имеет квадратное сечение, то ножек должно быть четыре. Если же стойка — круглая, то ножек может быть и три, и четыре, и даже больше — дело вкуса и желания. Что касается формы «лап» и рисунка резьбы, то они, естественно, должны гармонировать с общим стилем стола, формой центральной стойки, рисунком резьбы консолей крестовины и столешницы. Причем точно повторять рисунок тех или иных элементов совсем не обязательно.

Более того, столик вообще можно сделать совершенно другой формы и конструкции. В качестве
примера показаны еще несколько вариантов резных столиков. Надеюсь, приведенных эскизов будет достаточно, чтобы разобраться в особенностях изготовления отдельных деталей и сборки каждого из них.

Об отделке готового столика подробно рассказывать не буду. Скажу лишь, что я использую для этого обычные мебельные лаки и морилки, преимущественно прозрачные, светлых оттенков, которые не скрывают естественный золотистый оттенок древесины кедра и подчеркивают его теплую, мягкую фактуру.

Г. Корсаков
По материалам журнала "Делаем сами"

Дата размещения: 18-08-2012, 22:29