Течи не будет

На садово-огородных участках металлические трубы для полива растений прокладывают обычно по поверхности земли. Осенью перед заморозками трубы разъединяют (раскручивают), но чаще просто открывают все вентили и сливают остатки воды из труб, поочередно их приподнимая и фиксируя на подставках.

В качестве подставок обычно применяют кирпичи. Чтобы окончательно убрать воду из труб полезно через некоторое время продуть их сжатым воздухом из стандартного баллона. Шланг из баллона следует присоединить к огородному водопроводу возможно ближе к центральной водяной магистрали и, открывая поочередно вентили в отводах труб, а затем закрывая их, осуществляют продувку труб все дальше от указанной магистрали.

Если нет возможности достать и привезти на участок баллон со сжатым газом, но на участке есть электричество, то можно продуть трубы бытовым пылесосом. Ведь используют же пылесосы для подачи воздуха в краскопульт при побелке потолков и стен.

У меня на участке электричества нет, поэтому я для продувки труб приспособил автомобильную камеру. Для этого вывернул из нее ниппель (клапан), навернул на «сосок» вместо колпачка специально изготовленную «оливку» с уплотняющей резиновой прокладкой и плотно надел на «оливку» отрезок резинового (дюритового) шланга с внутренним диаметром 10 мм. В свободный конец шланга плотно вставил спаянный из металлической трубки тройник.

При этом в один свободный конец тройника впаял ниппеледержатель от старой порванной камеры и ввернул в ниппеледержатель стандартный ниппель. На другой свободный конец тройника надел подходящий отрезок шланга и предусмотрел на последнем струбцину, с помощью которой можно герметично пережать этот шланг. Накачивая камеру через ниппель тройника автомобильным насосом, удается за несколько раз выдуть из труб воду.

Но нередко вода все же в трубах остается, собираясь в одном или в нескольких наиболее низких местах. Поздней осенью вода может попасть в трубы с дождем, а ранней весной — при таянии снега. Эта вода, замерзнув, способна разорвать трубы, образуя в них продольные трещины длиной от 20 до 50 мм, а иногда и до 200 мм. Понятно, при первой же подаче воды в трубы эти трещины себя обнаруживают, пропуская струи воды.

Отверстия в трубах можно заварить, привезя на участок электро- или газосварщика и соответствующее оборудование. Можно заменить трубу со щелью на целую. Однако вывернуть трубу из трубопровода сложно, так как обычно резьбовые соединения оказываются сильно поржавевшими. Кроме того, в огородных водопроводах не ставят, как правило, так называемые сгоны, которые позволяют изымать поврежденные трубы. Поэтому для замены одной трубы надо последовательно разобрать (а затем собрать) весь водопровод.

Участок трубы с трещиной можно вырезать ножовкой по металлу. Но чтобы заменить его таким же отрезком целой трубы, на концах этого отрезка и на концах разрезанной трубы нужно нарезать дюймовые резьбы. На вставляемой трубе нарезать резьбы относительно просто.

Правда, для этого понадобятся большие слесарные тиски, да и желательно еще электрическое точило, чтобы снять фаски на концах трубы. Помните, зажимая трубу в тисках, надо постараться не смять ее. Поэтому зажимают трубу с помощью специальных приставок (рис. 1), которые слесари-сантехники называют почему-то призмами.

На одном конце трубы нарезают резьбу длиной примерно 20 мм (дальний конец на рис.1), на другом — 50 мм. Длинный конец образует сгон, на который навертывают гайку и муфту. Подобный сгон позволяет соединить вставляемый отрезок трубы с оставшимися участками ремонтируемой трубы водопровода без разборки последнего.

На концах труб лежащего на земле трубопровода делать резьбы сложнее, но можно. Я неоднократно выполнял это так. Привозил на огород тиски с проставками и крепил тиски гвоздями длиной 150 мм к середине деревянного бруса длиной 4 м. Концы бруса располагал на табуретке (для возможности вращения воротка с плашками над землей). Далее один конец трубы зажимал в тисках между двух проставок.

Для облегчения захода плашки на трубу с краев трубы напильником снимал фаску и нарезал резьбу нужной длины, смазывая поверхность трубы моторным маслом для предотвращения задиров металла. Нужно отметить, что для вращения воротка с плашкой на трубе требуется значительное физическое усилие. Приступая к ремонту водопровода, короткую резьбу на одном конце трубы обтираю ветошью от остатков масла, обильно смазываю садовым варом, обматываю резьбу льняной подмоткой (можно применить и полимерную подмотку, продаваемую в хозяйственных магазинах), после чего туго наворачиваю на резьбу муфту, используя два трубных ключа. Муфта как раз наворачивается на половину своей длины (для труб 3/4 дюйма длина муфты составляет около 40 мм). В эту муфту аналогично вворачиваю конец с короткой резьбой вставляемого отрезка трубы. Все, один стык готов.

Для образования второго стыка на длинную резьбу вставляемого отрезка наворачиваю гайку и муфту, как это показано на рис. 1. Затем смазываю садовым варом и резьбу на вставке, и резьбу на конце трубы трубопровода, наматываю на резьбу трубы подмотку и, «сгоняя» муфту по резьбе вставки и удерживая ее торец плотно прижатым к торцу трубы, наворачиваю муфту до упора на резьбу трубы.

После этого обматываю плотно подмоткой резьбу у торца муфты со стороны гайки и, переместив гайку по резьбе, плотно поджимаю подмотку у торца муфты. Полезно также дополнительно обильно промазать все резьбы варом для предохранения их от ржавления.

Садовый вар в отличие от применяемых для таких же целей консистентных смазок (солидол, питоп, вазелины и т. д.) не портит вкус воды, не образует на ее поверхности масляных пленок, не загустевает, резьба не ржавеет и потому трубы легко раскручиваются даже через несколько лет.

Иногда в качестве промазки подмоток применяют разведенные олифой краски, но они через несколько лет сильно затвердевают и трубы разъединить без их деформации обычно не удается.

Замечу, что ремонт треснувшей трубы с помощью вставляемого отрезка с резьбой на концах все-таки требует привлечения специалиста или наличия определенного слесарного опыта у хозяина огорода, понадобится также соответствующий инструмент (ножовка, напильники или электроточило, мощные тиски, проставки, плашки, плашкодержатель). Да и работа потребует много времени. Указанная же выше сварка труб — мероприятие дорогостоящее и не всегда скорое.

Лично я неоднократно и успешно устранял течи в водопроводных трубах у себя и у соседей, обматывая трубу вокруг места течи (с заходами обмотки за пределы трещины на 15...20 мм) примерно десятью слоями ленты из стеклоткани и промазывая каждый слой клеем на основе эпоксидной смолы (такая лента и клей продаются в магазинах). Через 12...24ч клей полимеризуется (схватывается) и можно подавать воду по трубам. Такие заделки служат на моем участке уже по 3 года.

А небольшие трещины (длиной не более 50 мм) быстрее всего (менее чем за час) удается устранить с помощью заплатки. Для этого нужно ножницами по металлу отрезать от 0,6-миллиметровой кровельной жести (лучше от оцинкованной) пластину длиной а и шириной с.

Длина а заплатки зависит от длины трещины в и определяется по «формуле»: а = в + 40. Из этой «формулы» понятно, что пластинка-заплатка должна заходить за трещину примерно на 20 мм с каждой ее стороны. Ширину с заплатки определить также очень просто. Ширина зависит от диаметра D ремонтируемой трубы — с = 3,14(D/2 + 6) мм.

В этой формуле размер 6 мм связан с толщиной резиновой прокладки, помещаемой между заплаткой и стенкой трубы. Итак, вырезав заплатку, по ее размерам от автомобильной камеры отрезаем кусок резины (ее толщина обычно 3 мм). Далее стальную заплатку вместе с резиновой прокладкой огибают вокруг трубы и, обстучав молотком, получают так называемую манжету, которая приведена на рис. 2.

Затем манжету с прокладкой накладывают на трещину (на рис. 2 трещина расположена снизу трубы) и прикручивают к трубе вручную в нескольких местах проволокой. Если края трещины отогнуты наружу (а чаще всего это так), то перед установкой манжеты ударами молотка следует подровнять эти края с поверхностью трубы. Для крепежа подходит стальная проволока диаметром 2...3 мм.

При этом для крепежа лучше всего подходит стальной так называемый вязальный провод. Он очень мягкий, но прочный и хорошо тянется при скручивании. При формировании скрутки концы провода сжимают плоскогубцами и, подтягивая виток вверх, начинают аккуратно скручивать концы, обжимая проволокой жестяную заплатку и прижимая тем самым прокладку к трубе. По завершении скручивания слишком длинные концы проволок можно кусачками уменьшить, после чего их лучше пригнуть к поверхности трубы.

Полезно смазать проволоку консистентной смазкой для защиты от ржавления. Если при испытании манжеты обнаружится, что вода все-таки поступает через трещину, то можно еще подкрутить плоскогубцами скрутки или же попробовать установить дополнительные стяжки. Отремонтированные таким образом трубы прослужат примерно еще 5 лет. Почему именно такой срок?

Дело в том, что в месте трещины прочность трубы уменьшается и со временем она в этом месте несколько изгибается, при этом края трещины выпячиваются наружу. Подобное выпячивание происходит и при случайной нагрузке на трубу, например, когда на нее наступают ногой.

А из-за выпячивания краев трещины манжета начинает подтекать, так что ее приходится снимать для очередного ремонта. А чтобы всегда быть готовым отремонтировать трубу, желательно заранее изготовить запасные манжеты по диаметру водопроводных труб.

Многолетняя эксплуатация подобных манжет показала, что наиболее целесообразно для прокладок использовать вместо резины от камер разрезанные вдоль по середине дюритовые трубки. Резина у них более жесткая, в стенках трубки имеется каркас из 1...3 слоев капроновых нитей, при этом резина масло- и бензиноустойчивая.

Я уже 3 года для заделки течей в трубах диаметром 3/4 дюйма использую дюритовую трубу, имеющую внешний диаметр 45 мм и внутренний — 30 мм. И конечно, если длина трещины более 50 мм, то надо применять только прокладку из дюритовой трубки.

Вообще-то желательно изготовить более капитальные и долговременные манжеты (рис. 3, а). Здесь функцию проволочных стяжек выполняют хомуты, которые изгибают из стального прутка диаметром 6 мм. На концах прутка, зажав его в тисках, нарезают резьбу.

Замечу, что если взять пруток меньшего диаметра, то механической прочности резьбовой нарезки часто оказывается недостаточно, чтобы надежно прижать прокладку к поверхности трубы. При слишком большом диаметре прутка из него трудно изогнуть вручную в кустарных условиях, например, в гараже, хомут, не испортив у него резьбу.

Для изгиба прутка (с нарезанной на его концах резьбой) в хомут следует пруток зажать между губками тисков вместе с круглой оправкой, диаметр которой равен наружному диаметру герметизируемой трубы плюс две толщины резиновой прокладки и две толщины стальной пластины манжеты. Далее осторожно ударами молотка сгибают стержень на 90° (рис. 3, б).

Затем, ослабив сжатие тисков, стержень перемещают вокруг оправки, чтобы изгибаемый конец опять принял вертикальное положение. Опять зажимают тиски и опять сгибают верхний стержень на 90°, превращая пруток в хомут. При окончательном формировании хомута желательно выровнять длины его прямых частей с резьбами (рис. 3, в). Чтобы не испортить (забить) резьбы на стержне, изгибая последний, целесообразно пользоваться молотком из меди или при ударе подкладывать под молоток медную или алюминиевую пластину.

Полезно после изготовления хомута прогнать резьбу плашкой, удерживая ее в руке, чтобы устранить возможные заусенцы. Прижимающую пластину хомута лучше изготовить из стальной полосы с поперечным сечением примерно 4 х 20 мм (можно отрезать ее ножовкой от стального листа, но это трудоемко), просверлив в ней два отверстия диаметром 6,2 мм (расстояние между осями отверстий должно быть равно расстоянию между осями концов хомута).

Накладки из меди и алюминия делать не желательно, так как они имеют малую прочность и быстро разрушаются в условиях влажности из-за сильной коррозии при их контакте со сталью (так же ведут себя и твердые сплавы алюминия). Саму пластину манжеты лучше изготовить из стального листа толщиной 1...1.5 мм. После сборки на трубе такой манжеты все ее детали следует покрыть смазкой для защиты от ржавчины.

Весной 2005 года я подобную манжету с накладкой из оцинкованной жести оперативно поставил в соседнем огороде на водопровод, в одной из труб которого образовалась косая трещина длиной примерно 180 мм с несколькими отходящими в обе стороны от нее дополнительными трещинами длиной по 10...20 мм.

Поэтому труба оказалась как бы разрезанной почти наполовину. Как это и почему так произошло — объяснить трудно. Тем не менее манжета с двумя накладками из оцинкованной стали (общая толщина накладки 1,2 мм) с четырьмя хомутами служит исправно уже 1,5 месяца, причем манжета оказалась прочной и спокойно выдерживала мой вес, когда я наступал на нее.

Еще один вариант манжеты изображен на рис. 4. Здесь основная накладка выполнена из стального листа толщиной 2...2,5 мм и изогнута по форме трубы, как это показано на рисунке. Полукруглый р; изгиб накладки тоже формируют в тисках с использованием оправки, как это делалось для изгиба хомута.

Затем у накладки, приобретшей форму хомута, в тисках отгибают боковые полочки шириной 10...12 мм. Так же выполняется и дополнительная накладка. Отверстия для винтов (болтов) М5 или М6 сверлят в накладках примерно на 0,5 мм больше диаметра винтов, причем эти отверстия лучше сверлить сразу в обеих деталях.

Выбор способа для самостоятельного быстрого устранения течи из трещины в водопроводной трубе зависит от умения хозяина участка слесарничать, а также от наличия у него нужного инструмента. Тем не менее на участке целесообразно всегда иметь запас из одного или более комплектов деталей для оперативной заделки течей из труб.

Течи могут проявиться не обязательно сразу после зимы, они могут возникнуть петом в результате импульсных повышений давления воды под воздействием так называемых гидравлических ударов, возникающих по очень многим причинам. Желаю удачи в описанных выше делах.

www.remontcity.ru от настоящих профессионалов в этой сфере. Ребята из этой компании выполнят всё в срок и без переделок.

А. Герасимов
По материалам журнала "Сделай сам"

Дата размещения: 26-09-2012, 22:08