Использование чугунных ванн на садово-огородных участках

В жилых квартирах в последние годы часто заменяют традиционные тяжелые чугунные эмалированные ванны более современными эстетичными и легкими ваннами разных отечественных и зарубежных производителей.

Многие садоводы и огородники приобретают разными путями такие отслужившие «свой век» чугунные ванны, устанавливают их на открытом воздухе и используют в летний сезон в качестве емкостей для хранения воды и ее нагрева под воздействием солнечной радиации (в ванну наливают холодную воду из водопровода). Подогретую воду используют, в первую очередь, для полива теплолюбивых растений (помидоры, огурцы, баклажаны, перцы и т.д.).

В нашем садовом обществе на многих участках стоят такие ванны. Срок службы ванн «бесконечен», если на зиму не оставлять в них воду. Хотя некоторые хозяева регулярно поступают наоборот, чтобы обеспечить запас воды на весну, когда центральный водопровод еще не работает. Чтобы ванну не разорвало замерзшей водой, в нее (у торцов ванны и в ее середине) погружают вертикально три отрезка доски с привязанным к ним грузом (половинкой кирпича).

И, действительно, ни одного случая разрыва стенок ванн при полном замерзании воды с находящимися в них досками я не знаю. А некоторые хозяева участков (и я в том числе) ранней весной набивают эти ванны снегом, чтобы в дальнейшем поливать растения полезной для них снеговой водой.

При этом они тоже погружают в воду доски, с целью предохранить от разрыва ванну во время весенних заморозков. По-видимому, при замерзании воды лед сжимает древесину и это частично уменьшает его давление на стенки ванны.

Бомжи и другие охотники за цветным и черным металлом, сдающие его в приемные пункты, не«прихватизируют», как правило, с участков такие ванны в связи с их тяжестью и громоздкостью. Хотя и это бывает.

У меня на участке две ванны, которые я использую для: периодического купания в них летом в жаркую погоду всех, кто находится на участке;
нагрева воды и полива ею растений из леек или ведер;
медленного и длительного орошения грунта около растений.

Для более быстрого нагрева воды солнечными лучами наружные поверхности стенок ванны (обычно они белого цвета) я покрасил черным «Кузбасс лаком» (продается в магазинах так же, как «Лак битумный БТ-5102»). Для дополнительного ускорения нагрева кладу в воду чистую полиэтиленовую пленку тоже черного цвета.

После доставки ванны на садово-огородный участок приходится решить три задачи: определить место, где целесообразнее разместить ванну; на какие опоры ее поставить; чем герметично закрыть отверстия в днище и в боковой стенке ванны, предусмотрев оперативную разгерметизацию отверстия в днище.

Располагать ванну полезнее на солнечном месте, причем так, чтобы путь от нее с лейками до поливаемых грядок был минимальным. С другой стороны следует учесть, что периодически всю воду или частично придется сливать из ванны на землю. Грунт здесь будет размягчаться, а ходить по грязи неудобно. Поэтому целесообразно около ванны уложить на земпю в нужных местах куски резины, линолеума или даже отрезки досок.

Кроме того, близко к месту слива воды не следует выращивать растения, которые не любят избыток влаги. Сливать же воду при купаниях нужно ежедневно. Воду для полива приходится сливать примерно через каждые 15...20 дней, так как за это время на дне ванны в воде накапливается много грязи, заносятся ветром сухие остатки растений и листья с деревьев.

Развиваются в таких «водоемах» даже личинки комаров — небольшие красненькие червячки, называемые рыбаками мотылем и используемые ими для насадки на крючки при ужении рыбы. (Кстати, таким образом можно организовать бизнес по производству достаточно дефицитного и дорогого мотыля!). В воду из воздуха попадают споровые палочки, которые активно размножаются, образуя на стенках ванны желеподобные слои (слизь) толщиной до 2 мм.

Вообще известно более 400 видов споровых палочек, которые присутствуют в природе во всех открытых водоемах. Палочки не болезнетворные, поэтому борьба с ними практически ведется только на теплоэлектростанциях, где слой слизи уменьшает диаметр отверстий в трубах. Там трубы периодически промывают раствором хлорной извести. В огородных же условиях эту известь применять нельзя, так как при попадании водного раствора хлорной извести на растения последние могут погибнуть.

К слизи на боковых стенках и дне ванны прилипает много мелких частичек грязи, попавших разными путями в воду, и внутренний вид ванны становится неопрятным. Кроме того, если ванну не мыть и не чистить в течение 20...30 дней, то на стенках разрастаются одноклеточные водоросли в виде тины. Грязь, остатки растений, продукты жизнедеятельности мотыля да и сами они, а также слизь и тина, забивают отверстия в сетке на носике лейки и приходится часто эти отверстия очищать.

А главное, растения не любят, когда грязная вода попадает на листья, так как в результате на последних остаются тонкие слои грязи. Поэтому ванну периодически следует мыть и выпускать из нее грязную воду. Практика показала, что чистить поверхности ванны производительнее всего металлической щеткой.

В качестве опор под днище ванны целесообразно применять хорошо обожженные кирпичи в один или два ряда. Такие кирпичи не размокают под действием воды. При более высоких опорах ванна будет затенять находящиеся за ней растения. При низких опорах земля будет мешать сливу воды.

Каждая ванна имеет два отверстия. Одно отверстие в дне служит для слива использованной воды, например, в канализацию. Второе отверстие, расположенное у верха торцовой стенки, — для перетекания воды в ту же канализацию при переполнении ванны водой. Минимальный диаметр этих отверстий стандартизован и составляет 52 мм. В огородных условиях для герметичного перекрытия этих отверстий хозяева обычно стараются приобрести стандартные переходники — выпуски.

На рис. 1 изображен выпуск, не установленный в отверстие в днище ванны, да и пробка не вставлена в выпуск. Однако такие переходники не всегда есть в продаже, да и комплект из четырех деталей стоит довольно дорого. А главное, служат они в огородных условиях на свежем воздухе не более 3 лет, так как изготавливаются обычно из полиэтилена, а он под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей становится хрупким и растрескивается. А так как вода тоже пропускает ультрафиолет, то последний также отрицательно воздействует на полиэтилен, находящийся в воде.

Кроме того, выпуски выступают примерно на 90 мм за пределы наружной поверхности ванны и часто ломаются, когда за них чем-либо задевают. Повреждаются выпуски и при перемещении тяжелых ванн с места на место, а также при наклонах ванн при их очистке от грязи. Да и бомжи такие стандартные выпуски тоже не обходят стороной, отворачивая их для перепродажи.

Следует также знать, что донный и боковой выпуски несколько отличаются друг от друга устройством. Донный выпуск снабжен пробкой (см. рис. 1) и имеет ниже пробки крестообразный ограничитель, не пропускающий в канализацию предметы, имеющие один из максимальных размеров более 1/3 внутреннего диаметра (34 мм) корпуса выпуска. Боковой выпуск пробки не имеет.

Некоторые хозяева вместо выпусков забивают в отверстия ванн деревянные пробки. Так как отверстия не всегда симметричные (при установке стандартного выпуска резиновая прокладка компенсирует эту «некруглость»), то через такие деревянные пробки нередко сочится вода на грунт. Самое же неприятное — это разбухание деревянных пробок в воде, так что при необходимости слить из ванны воду выбить такую пробку практически невозможно, особенно нижнюю.

Поэтому, чтобы ее все-таки удалить, придется как-то вычерпать воду из ванны или использовать для этой цели резиновую трубку (метод сифона), а после этого оставить пустую ванну на неделю на воздухе (грядки на это время останутся без теплой воды), чтобы пробка высохла. Можно, конечно, ванны мыть и без слива воды, периодически вычерпывая ее и добавляя чистую, но это очень уж трудозатратно, особенно при подготовке ванны для купания, когда ванну просто необходимо хорошо отмыть и очистить.

Иногда владельцы участков после съема «прихватизаторами» с их ванн стандартных выпусков заказывают специалистам изготовить нестандартные заглушки отверстий. Такие заглушки могут иметь разные конструкции, но принцип их действия сводятся к одному — сжатию резиновой прокладки между поверхностями ванны и пробки заглушки. На рис. 2 показано наиболее типичное устройство заглушки, установленной на торцовой стенке ванны.

Пробку изготавливают на токарном станке из материалов, не корродирующих в воде: сплавов алюминия, нержавеющей стали, полимерных материалов и др. Наружный упор заглушки может быть выполнен в виде диска или прямоугольной пластины. Резиновую прокладку проще всего вырезать из автомобильной камеры. Стягивающий болт лучше заменить шпилькой, туго ввернутой в резьбовое отверстие в пробке. Применение резьбового барашка вместо гайки позволит обойтись без гаечного ключа как при установке заглушки на ванне, так и при ее съеме.

Понятно, что наиболее предпочтительным материалом для пробки является нержавеющая сталь: она не образует окись железа в воде Ввертываемый в пробку винт может быть из любого материала. Однако при использовании пробки из алюминиевого сплава винт не следует делать из обычной стали, так как во влажных условиях возникает контактная разность потенциалов между железом и алюминием, в результате резьба быстро разрушается. Хорошими материалами для пробок являются разные пластики: капролон, полиэтилен с красящими наполнителями, тетин акс и др.

Когда я привез две чугунные ванны на участок, то решил не использовать опыт соседей, которые взяли на вооружение уже описанные выше способы герметизации отверстий. Я знал их неудобства и решил придумать что-либо более практичное. Выход был найден тут же на огороде.

От изношенного ботинка я отделил резиновый каблук толщиной около 15 мм, замерил линейкой диаметр отверстия в ванне (в большинстве ванн он равен 52 мм) и, согнутой в виде буквы «П» стальной проволокой с заостренными концами начертил на поверхности каблука окружность диаметром 61 мм. Затем хорошо заточенным ножом, периодически смачивая его водой (лучше с мылом), обрезал аккуратно кабпук по очерченной окружности, получив диск диаметром 61 мм.

Потом на другой плоскости диска провел кольцевую линию на расстоянии 3,5 мм от края и, используя эту линию в качестве ориентира, срезал под углом внешний край диска, получив заготовку (пробку) в виде усеченного конуса с диаметрами поверхностей 54 и 61 мм (рис. 3). Боковая поверхность такой пробки, конечно, была не «идеально» конической.

Далее вдавил с усилием эту пробку с внутренней стороны в донное отверстие ванны, налил в ванну воды и достиг полной герметичности дна без какого-либо просачивания воды. Таким же образом была изготовлена из второго каблука пробка для бокового отверстия. Неоднократно вынимая пробки, поддевая их отверткой, и вновь вставляя их, я убедился в правильности идеи, обеспечивая оперативную (за несколько секунд) герметизацию и разгерметизацию отверстий в ванне.

Для улучшения эстетичности и придания поверхности более правильной конусности я взял пробки в гараж и там обработал их слегка на наждачном круге электроточила. Последующие пробки для второй ванны я сделал из резиновой пластины толщиной 12 мм уже в гараже в комфортных условиях, используя для прочерчивания окружностей штангенциркуль, а поспе обрезки ножом резины дорабатывал кромки сразу на электроточиле.

Пробки у меня работают уже 7 лет и практически являются вечными. Бомжам они не нужны. Пробки удобны тем, что их быстро и просто изготовить подручными средствами, они оперативно и легко вынимаются из отверстий и так же легко устанавливаются обратно. Для нескольких знакомых огородников я тоже изготовил такие пробки из резиновых хоккейных шайб или из резиновых пластин толщиной 10... 12 мм.

А теперь немного об особенностях полива растений водой из ванны. Так, при поливе растений с помощью лейки нужно стараться при зачерпывании воды лейкой не заносить в ванну грязь, которая может оставаться на наружной поверхности дна лейки. Поэтому желательно лейку на грунт не ставить, а если это по какой-либо причине не выполнимо, то следует заливать воду из ванны в лейку чистым ведром, которое после опоражнивания ставится на широкий борт у торцов ванны или в саму ванну.

В теплой воде особенно нуждаются только что высаженные в грунт растения (рассада или их всходы из семян). Такие молодые ростки не желательно поливать из лейки или шланга, так как они еще очень нежные, не укоренились в земле и могут быть повреждены или вымыты из грунта.

Наиболее полезным является медленное длительное смачивание теплой водой почвы вокруг этих ростков. Как я убедился, для таких целей наиболее пригодна именно нагретая в ванне вода, подаваемая «самотеком» к росткам посредством особой, но простой в изготовлении системы из труб. Схема такой системы приведена на рис. 4.

В ванну опущен до дна резиновый шланг (лучше дюритовая трубка) с вставленной у нижнего его конца сеткой (типа надеваемой на носик лейки). Этот шланг посредством металлической трубки соединен с полиэтиленовой трубкой длиной 3 м и затушенной на конце съемной пробкой. В этой трубке по всей ее длине сделаны в один ряд с шагом около 15 см отверстия диаметром примерно 0,3 мм.

Я делал такие отверстия отрезком стальной проволоки (кусок струны от гитары), нагретой до красного каления на пламени газовой плиты. Как правило, за один нагрев удается сдепать два отверстия. Но тут надо предварительно потренироваться как со степенью нагрева проволоки, так и со скоростью ввода проволоки в тело стенки, чтобы диаметры всех отверстий были почти одинаковы.

Дело в том, что при «длительной» задержке проволоки в отверстии стенки полиэтилен сильно плавится и растекается по внутренней и наружной поверхностям трубки около отверстия, делая его либо больше 0,3 мм или наоборот меньше. Можно такие отверстия сверлить ручной или электрической дрелью сверлом диаметром 0,3 мм, зафиксировав как-то трубку в определенном положении, например, положив на нее груз или попросив помощника подержать трубку.

Но сверлить надо аккуратно и не торопясь из-за малой механической прочности такого сверла. Наиболее удобно для этой цели пользоваться малогабаритной дрелью для сверления отверстий подобного размера в платах для радиоэлектронных устройств. Правда, сверление займет гораздо больше времени, чем проплавление отверстий, зато диаметры их будут все одинаковыми.

При указанном шаге расположения отверстий (15 см) на длине 3 м содержится 20 отверстий при их общей площади S = 20(rcd2/4) = 20(3,14-0,32/4) = 1,4 мм2 (здесь d — диаметр одного отверстия). Очевидно, что в системе медленного смачивания минимальную площадь ST поперечного сечения внутреннего отверстия имеет металлическая соединительная трубка (в моей системе внутренний диаметр трубки 15 мм и потому ST = 176 мм2). То есть ST существенно больше S, при этом достаточным условием работы системы является соблюдение неравенства ST >5S. Следовательно время вытекания всего объема воды из ванны через сечение S можно найти из законов гидравлики и вычислить по приближенной формуле t - V/(SVh).

где t — время (час);
V — объем воды в ванне (л);
S — площадь отверстий (мм )
h — уровень воды в ванне (м).

Объем ванны равен V = a-l-h, где а, I и h — соответственно средние ширина, длина и высота ванны. При типичных размерах а = 52 см, I = 125 см и h = 40 см вместительность ванны V = 260 п. Подставляя соответствующие числа в формулу для определения времени t работы системы при полностью заполненной водой ванне, получим t = 293 час ~ 12 суток.

Теперь о некоторых особенностях и приемах при использовании такой системы (см. рис. 4). Так как отверстия в полиэтиленовой трубке достаточно маленькие, то вода в ванне должна быть чистой, чтобы эти отверстия не забивались механическими частицами. Лучше сетку от лейки закрыть дополнительно еще металлической сеткой с размерами ячеек меньше 0,2 мм или тремя слоями марли. Если же некоторые отверстия все-таки забилась грязью, то их можно быстро очистить.

Для этого достаточно при полностью заполненной водой системе несколько раз резко надавить ногой на резиновый шланг, сдеформировав его или даже пережав, что создаст в шланге и соответственно в полиэтиленовой трубке импульсное повышенное давление воды (типа гидравлического удара). Для первоначального заполнения водой трубок удобнее всего вынуть из воды конец шланга с сеткой от лейки и залить через нее водой полностью как полость резинового шланга, так и полость полиэтиленовой трубки.

Хотя можно заполнить только резиновый шланг, прежде всего до петли, которая лежит на земле и нужна для удлинения шланга при изменении расположения места увлажнения. Затем следует быстро опустить сетку до дна, после чего вода по принципу сифона будет засасываться в полиэтиленовую трубку по мере ее просачивания через отверстия.

Наличие воды в этой трубке можно также проверить, вынув пробку, которой закрыта трубка. Кстати, такая проверка обеспечит удаление воздушных пузырьков из полостей трубок. Для надежного удержания сетки от лейки у дна ванны следует привязать к ней какой-либо груз, не загрязняющий воду ржавчиной или другими механическими частицами.

Понятно, что при необходимости можно вместо пробки вставить соединительную трубку и надеть на нее дополнительную трубку для орошения дополнительной грядки. Можно увеличить ширину увлажняемой поверхности, для чего вместо металлической трубки придется вставить в шланг трубчатую гребенку с несколькими отводами, надев на них полиэтиленовые трубки с отверстиями. Я, например, делал и использовал гребенку с тремя отводами.

Пользуясь изложенными выше принципами, для системы смачивания можно применять как трубки других размеров, так и изменять шаг расположения и диаметр отверстий в стенках трубки. При ненадобности каких-то отверстий их легко временно заклеить клеящей лентой (скотчем), обернув ее несколько раз вокруг сухой трубы.

Я, уезжая на неделю, оставлял «включенной» в действие такую систему, которая надежно поддерживала во влажном состоянии грунт около высаженной молодой рассады. Этот же метод применялся и для длительного (7...10 дней) медленного «полива» выросших растений, например перцев, чтобы не тратить время на снятие с дуг закрывающей их полиэтиленовой пленки для полива растении из лейки и последующего натягивания пленки с ее закреплением к дугам.

При завершении процедуры медленного увлажнения грунта или прекращения вообще такой подачи воды к растениям полиэтиленовую трубку целесообразно убрать в тень, так как полиэтилен теряет механическую прочность под действием на него ультрафиолетовых лучей солнца (выше это уже отмечалось применительно к полиэтиленовым выпускам).

При длительном неиспользовании устройства для увлажнения или при съеме его для сохранения до следующего сезона резиновый шланг и полиэтиленовую трубку следует оберегать от попадания внутрь грязи и посторонних предметов. Лучше всего для этого вставить с их концов какие-либо пробки.

Естественно, что для медленного орошения можно применять вместо ванны и другие емкости для воды. Часто применяют для этой цели отработавшие свой срок объемные бензобаки от грузовых автомашин. Они уже выкрашены в черный цвет, устанавливают их на высокие подпорки у границ участков или даже на крыши домиков или хозяйственных построек.

По материалам журнала "Сделай сам"

Дата размещения: 22-09-2012, 16:40