Крыша — пленочная, бока — стеклянные.

На приобретенном дачном участке стояла деревянная теплица, которой было более 13 лет. Никакому ремонту она уже не подлежала. Единственная ценность — стекло толщиной 5 мм в боковых проемах. Крышу теплицы накрывали пленкой шириной 3м, которую прибивали к стропилам и коньковому брусу тонкими штапиками. Это было не совсем удобно, поскольку приходилось забираться на верх теплицы.

Просмотрев большое количество литературы по изготовлению теплиц, я так и не выбрал подходящей конструкции и решил придумать собственную: деревянный рамочный каркас, бока — стеклянные, крыша — пленочная (рис. 1).

Учитывая, что размеры стекол со старой теплицы 380x1480 мм, боковые и торцевые рамы сделал размером 2630x1580 мм (для нескольких стекол) из деревянных брусков 50x50 мм (рис.2). В отфугованных и обрезанных по размеру брусках с помощью настольного деревообрабатывающего станка выбрал пазы для крепления стекол и пазы соединения с поперечными брусками.

Паз для крепления стекол 10x10 мм выбрал с помощью пильного диска, вылет которого над распиловочным столиком станка составляет 10 мм. На высоте 10 мм от пильного диска установил упорный уголок. При выпиливании пазов необходимо следить за перпендикулярностью бруска пильному диску. Кроме крайних пропилов, следует сделать еще не менее двух пропилов внутри паза. Это позволяет почти вручную выбрать паз стамеской.

Выбрав пазы для стекол, приступил к разметке пазов для соединения с поперечными брусками. Подготовленные к сборке бруски пропитал антисептиком (2 раза, с сушкой каждого слоя). Соединил бруски в полдерева. Для ускорения разметки изготовил шаблоны.

Из обрезков брусков 50x50 мм сделал ответную часть, которая вставляется в паз. Точно такой же шаблон сделал из обрезков бруска 40x40 мм. Изготовил 2 планки. Одну длиной 380 мм —для определения расстояния между пазами в горизонтальных брусках боковых и торцевых рам, другую длиной 385 мм — для определения расстояния между пазами в брусках рам крыши.

Крышу сделал также из рам (рис. 3) размером 1454x1315 мм, покрытых пленкой в два слоя, прихваченной штапиками. Учел и то обстоятельство, что рамы должны быть такими, чтобы установить и снять их было под силу одному человеку.

Для сборки рам понадобились:
саморезы по дереву: d 4,5 мм, L= 50 мм — 24 шт.;d 4 мм, L= 40 мм — 32 шт.;
гвозди d 3 мм, L= 40 мм —102 шт.;
гвозди d 3 мм, L= 50 мм —144 шт.;
металлические уголки на 4 шурупа с длиной стороны 80 мм — 60 шт.;
шурупы d4 мм, L= 25 мм под крестообразную отвертку — 240 шт.;
синтетический клей;
дрель с регулятором оборотов;
сверло d 2 мм, L= 60 мм;
шило;
молоток;
металлическое жало крестообразной отвертки или бита для заворачивания шурупов с крестообразной головкой.

При сборке рам необходимо обеспечить прямоугольность соединений. Я достиг этого с помощью самодельного приспособления (рис. 4). Горизонтальные и вертикальные бруски уложил в приспособление пазами вверх. Убедился, что паз для стекла направлен внутрь рамы. Места соединения брусков смазал клеем. Вертикальный брусок скрепил с горизонтальным гвоздем длиной 50 мм. По центру соединения просверлил отверстие d 2 мм. Дрелью с жалом крестообразной отвертки в патроне закрутил в это отверстие саморез длиной 50 мм. На место соединения наложил металлический уголок. Шилом наколол отверстия для шурупов, которые закрутил дрелью. Целесообразно работать с двумя угловыми соединениями одновременно. Затем раму перевернул и повторил все операции. Собранные рамы покрасил.

Перед сборкой теплицы заготовил 3 узла крепления конькового бруса на торцевых рамах и посередине теплицы (рис.5). Для одного узла понадобились два бруска 40x40x1600 мм (для стропил) и один брусок 40x40x500 мм (для стяжки стропил). Стропила, отступив от края 6 см, соединил гвоздем. К центру верхнего бруска торцевой рамы временно прибил под прямым углом вверх доску, на которой на расстоянии 500 мм от бруска вбил гвоздь (рис.6). Разместил стропила, как показано на рисунке, и разметил для обрезки. После обрезки стропила снова разместил на вспомогательной доске. От верха стропил отложил расстояние, равное диаметру конькового бруса, и на этом расстоянии скрепил стропила стяжкой. Нижние концы стропил прибил к верхнему бруску торцевой рамы. Для большей прочности стропила соединил с вертикальными брусками торцевых рам (на рисунке показано пунктиром).

Рамы крыши крепятся на коньковом брусе округлой формы диаметром 80 мм. Для этого в месте крепления рам в брус вбил гвозди без шляпок (по 2 гвоздя на раму). На концы рам прибил крепления — полоски из оцинкованного железа с отверстиями под гвозди (рис.7). Чтобы капли дождя не просачивались под коньковый брус, сверху установил полукруглый конек (его можно сделать из любого подходящего материала) (рис. 8).

Теплицу установил на столбики из кирпича. Во избежание проблем при установке рам нужно обеспечить горизонтальность и прямоугольность по углам столбиков. Прямоугольность можно проверить измерением диагоналей между центрами угловых столбиков, а горизонтальность — с помощью длинной ровной рейки, которую уложить на столбики и проверить отклонение уровнем. На столбики уложил рубероид.

Сначала соединил торцевую и боковую рамы. Прилегающие вертикальные бруски скрепил гвоздями длиной 130 мм. Далее сборка идет по кругу. После этого собрал крышу, устанавливая противоположные рамы так, чтобы совпали крепления. Рамы крыши соединил с боковыми проволокой, пропущенной через скобы. Снизу к боковым рамам прибил полосы оцинкованного железа, закрывшие пространство между рамами и землей. В одной из торцевых рам сделал входную дверь шириной около 800 мм, а на противоположной стороне под стропилами торцевой рамы — форточку для проветриваниятеплицы.

Петр Пынтшов,
По материалам газеты "Толока. Делаем сами"

Дата размещения: 7-05-2019, 09:32