Культиватор «Крот»... с электродвигателем

Как-то весной я заехал к приятелю, а он в это время был занят обработкой своей картофельной делянки — пахал землю мотокультиватором. www.norstar.ru с виду самый обычный — «Крот», точно такой же, как у меня. Только у приятеля вместо бензинового был установлен электродвигатель. Идея мне очень понравилась и заставила задуматься.

Во-первых, во время работы электромотора нет ни шума, ни дыма, ни запаха. Во-вторых, у электромотора нет никаких проблем с техническим обслуживанием (ТО) — в нем просто нечего обслуживать. В то время как у бензомотора, установленного на культиваторе модели МК-1А-01, в инструкции перечислено 25 пунктов, требующих регулярного ТО.

И, наконец, третье — расходы на эксплуатацию. Бензомотор расходует 1,2-1,4 л топлива в час. Если умножить это на нынешнюю стоимость одного литра бензина и сравнить с ценой 1 - 1,5 кВт/ч электроэнергии, которые потребляет электродвигатель, то, как ни считай, затраты на бензин получаются раз в 10 больше.

Но у электропривода есть и свои недостатки. Основной — это провода, которые тянутся за культиватором. Однако проблему с проводами, как мне кажется, можно решить. Чтобы не ломать растения во время окучивания, по концам грядки можно вкопать столбики, натянуть стальной тросик и подвесить к нему провод на колечках, прикрепив их через каждые 1 -1,2 м.

Правда, я это делать не стал, так как мое «картофельное поле» имеет размеры всего 4x22 м, поэтому пару раз за сезон во время окучивания (минут 35 - 40) подать и поддержать провод вполне может кто-нибудь из домашних. Я решил, что так будет проще.

Выбор двигателя труда не составит. Идеальным вариантом был бы однофазный асинхронный двигатель мощностью 1.5кВт, имеющий 2850 об/мин. Но такие моторы встречаются редко, поэтому пришлось использовать трехфазный с теми же параметрами. К однофазной сети -220 В он подключен по известной схеме с пусковым и рабочим конденсаторами (рис. 1).

Так как с электрокультиватором предстояло работать на сырой земле, пришлось принять особые меры предосторожности от возможного поражения электротоком. Рядом с домом и как можно ближе к розетке вбил в землю стальной штырь из арматурной стали Ø16 мм и длиной около 2 м.

На выступающем из земли конце штыря запилил небольшую лыску, просверлил отверстие Ø6 мм и с помощью болта и гайки подсоединил к нему медную шину заземления. Второй конец шины подключил к трехштырьковой розетке к клемме «земля». Остальные два контакта розетки подключил к сети -220 В.

Для подвода питания к двигателю электрокультиватора я использовал гибкий трехжильный кабель в двойной изоляции с сечением медных жил 1.5мм2. «Сетевые» проводники подключил к обмоткам двигателя по схеме (см. рис.). В качестве выключателя использовал нажимной пускатель типа ПНВС.

У него кроме основной пары контактов есть еще одна дополнительная контактная пара, которая остается замкнутой только при нажатой кнопке «Пуск». После отпускания кнопки эти контакты размыкаются. Третий проводник кабеля («землю») подключил непосредственно к корпусу двигателя — «под гайку».(На рисунке этот провод выделен красным цветом.)

Для установки электромотора на «моторной» площадке культиватора пришлось выпилить лишь два дополнительных паза. Здесь мне повезло — у моего двигателя крепежные отверстия почти точно совпали с аналогичными отверстиями бензинового мотора. Если отверстия не совпадут, то можно сделать промежуточную проставку из стального листа толщиной 3 - 4 мм.

Ведущий шкив я использовал тот же, который стоял на штатном моторе культиватора, расточив внутреннее отверстие под диаметр вала — 22 мм. (Кстати, в Москве в фирменном магазине «Крот» есть в продаже шкивы и под вал Ø15 мм, и под вал Ø22 мм).

Со штатным шкивом скорость вращения рабочих роторов у электрокультиватора стала заметно меньше, чем в «бензиновом» варианте, но для меня скорость особого значения не имеет — вполне хватает и этой. При необходимости диаметр ведущего шкива можно увеличить примерно вдвое. Своим новым «Кротом» я очень доволен — работает отлично, а забот и хлопот по его обслуживанию стало на порядок меньше.

Мнение специалиста: Самодельная «земля» в предложенной автором электросхеме, к сожалению, не может гарантировать стопроцентную безопасность, хотя и существенно снижает вероятность электротравмы. Слишком много факторов оказывает влияние на проводимость «контура заземления» — это и влажность почвы, и уровень грунтовых вод, и концентрация солей, и еще десятки других, независящих от человека параметров.

В такой ситуации можно рекомендовать в дополнение к принятым автором мерам установить устройство защитного отключения (УЗО), которое позволяет автоматически обесточивать защищаемые цепи, когда ток утечки превышает безопасный для человека порог. Правильно подобранное и установленное УЗО практически полностью исключает возможность поражения электрическим током.

Ю. Власов
По материалам журнала "Делаем сами"

Дата размещения: 7-05-2019, 09:33