"Сова" на лыжах

В начале 70-х я после института работал на одном небольшом заводе. Завод был расположен на окраине города. В этот период жизни моим увлечением был велосипед. Любую возможность старался использовать для путешествия. В свободное время и в выходные на велосипеде обследовал все окрестные достопримечательности. Во время отпуска отправлялся в Прибалтику, Среднюю Азию и т. п. Доезжал несколько раз не только до Бухары, но и до Ашхабада! Путешествуя на нем, пытался продлить велосипедный сезон.

Постоянно стал задумываться над тем, как использовать велосипед зимой. Автомобильные дороги в Серпухове практически солью не посыпались и до асфальта не чистились. Первое, что я попытался выполнить, так это поставить лыжу вместо переднего колеса. К моему удивлению все получилось. По сугробам не проедешь, а по заснеженной дороге все получалось.

Увлекательно было после набора скорости производить развороты на месте на 180°. Постепенно я обратил внимание, что снег, по которому непереоборудованный велосипед никогда не проедет, становится доступен для прозда после того, как его уплотнит лыжа, прикрепленная вместо переднего колеса. Поэтому я срочно изготовил еще одну лыжу с прорезью для заднего колеса. Опытным путем подобрал величину выступа колеса за нижнюю грань лыжи (обычно около 50 мм).

[thumb=left]
Основным недостатком модернизированного велосипеда было то, что после снятия нагрузки на педали он практически не имел наката. Чем больше я обеспечивал сцепление колеса со снегом, тем меньше был накат.

Постепенно я все же нашел решение этой проблемы. Для этого необходимо было крепить заднюю лыжу к раме велосипеда жестко, а заднее ведущее колесо — шарнирно, таким образом, чтобы при езде без вращения педалей (без нагрузки) оно за счет шарнира и пружины выходило из зацепления со снегом, а велосипед двигался бы свободно на лыжах.

Если пружина выводила колесо из зацепления со снегом, то вновь появившаяся нагрузка на педали (на цепь) не только заставляла вращаться колесо, но сжимала пружину и обеспечивала сцепление колеса со снегом. Совершенно ясно, что чем больше усилие на педали, тем лучше сцепление колеса со снегом. Таким образом происходила автоматическая регулировка величины выхода части колеса колеса за предел лыжи, а при снятии нагрузки с педалей вновь появлялся «накат». Но испытать это в полной мере мне не удалось. Я покинул Серпухов, ездил по стране, пускал заводы.

Через много лет после того, как я пересел на мотоцикл, то его попробовал поставить на лыжи. То ли уже имеющийся опыт, то ли еще что-то, но с мотоциклом у меня получилось с первого раза. Я не заботился при этом об облегчении конструкции, надеясь уже не свои силы, а на мощность двигателя.
Перевод мотоцикла в зимний вариант я начал со значительного снижения скоростных характеристик и увеличения одновременно его мощности.

[thumb=left]
На этом усовершенствованном мотоцикле я побывал в самых труднодоступных местах и закоулках лесных массивов Владимирской области, где несколько лет назад приобрел земельный участок. Таких, до которых и на снегоходе зимой не доберешься. Мне удалось путешествовать по бездорожью на предельно малых скоростях без пробуксовки сцепления (как раньше при больших оборотах и полувыжатом сцеплении).

Звездочку на заднее колесо пришлось заказать знакомому токарю. Он подобрал металл и определил шаг зуба. В отличие от серийных она из незакаленного металла, но за счет того, что в зацеплении находится значительная часть зубьев, нагрузка на каждый из них значительно снижается.

Более пяти лет и зимой, и летом я езжу на мотоцикле с этой звездочкой и пока видимых дефектов не обнаружил. В серийной конструкции звездочка соединена с муфтой заклепками, которые пришлось высверлить. На новом изделии заклепки заменил на болты М8х25 (3 шт.). Затянутые с пружинными шайбами, они надежно служат много лет.


[thumb=right]
Используя древесину дуба, нетрудно было изготовить и собрать лыжи с их несущими элементами. Для надежности к дубовой доске толщиной 40 мм (основанию лыжи) была приделана, изготовленная из металла толщиной 2,5 мм, передняя часть. Ее я саморезами длиной 40 мм прикрепил внахлест к нижней части лыжи. При эксплуатации мотоцикла было установлено: такие сечения металла и дуба позволяют добиться надежности конструкции.

Я сделал шарнир из двух металлических полос, трех кусков 1/2" трубы и прутка Ø10 мм. При изготовлении шарнира к одной полосе приварил один кусок трубы (центральный), а два других — привариварил ко второй полосе. Важно, чтобы во время сварки шарнирная конструкция была собрана и выставлена на сварочном столе так, как она должна быть в эксплуатации. В противном случае не избежать перекосов.

После того, как были изготовлены шарнирное соединение и лыжа, можно приступить к креплению стоек к лыжам. Основная часть стоек выполнена из дубового бруса 50x50, а нижняя — из дубовой доски такой же толщины. Обе эти детали соединены между собой саморезами 3,5x70 мм.

При работе саморезами следует учесть, что отверстие в детали, которую мы собираемся притянуть к другой детали, должно быть немного больше или равно сечению самореза (3,5x4 мм). Саморез без сверления направляющего отверстия в дуб трудно закрутить более чем на 10 мм без того, чтобы не свернуть шляпку самореза.

Поэтому при более глубоком закручивании самореза в детали, к которой мы притягиваем другую, необходимо сверлить направляющее отверстие сверлом диаметром чуть менее 2,5 мм. После этого к основанию лыжи притягивается одна часть шарнира, а затем к другой части шарнира — стойки. После этого снимается переднее колесо мотоцикла и стойками вилки мотоцикл устанавливается на утолщения стоек лыж.

Вместо колеса можно вставить дубовый брусок с продольным отверстием под ось колеса. Длина бруска соответствует ширине колеса, и стянуть стойки между собой осью колеса. Затем U-образными шпильками при помощи фигурных крепежных дубовых брусков стойки мотоцикла притягиваются к стойкам лыж как можно выше.

Фигурный крепежный брус изготавливается из дубовой заготовки за одно сверление. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру стойки вилки мотоцикла. После сверления заготовку распиливают в продольном направлении на две равные части, а затем в них сверлят отверстия под шпильку.

После того, как стойки с U-образными шпильками будут надежно прикреплены к мотоциклу, напротив имеющихся отверстий в нижней части стоек его вилки надо просверлить ответные отверстия в дубовых стойках и шпильками М8х100 дополнительно притянуть стойки друг к другу.


[thumb=right]
Из дубовой доски толщиной 60 мм изготовлены опоры. К лыже они крепятся саморезами снизу.

Мотоцикл «Сова» имеет две подножки: одну — П-образную, а вторую — откидную. П-образную откручиваем, а на ее место шпилькой, что крепила подножку, крепим лыжу.

Все готово. Теперь о том, что можно сделать, чтобы заднее колесо меньше пробуксовывало. Есть множество способов. Наиболее легкий и эффективный — это натянуть цепь. Ее нужно около 3,5 м. Чтобы цепь плотно облегала колесо, удобно использовать резиновые жгуты для крепления груза на багажник.

В. Легостаев
По материалам журнала "Делаем сами"

Дата размещения: 7-05-2019, 09:33